Все данные взяты с форума, в т.ч. есть цитирование. Если такая тема не нужна - удалите.
Итак, по порядку:
1. Двиг
Клапана и гидрокомпенсаторы: http://www.chopperforum.ru/topic8756.html
http://chopperforum.ru/viewtopic.php?f= ... 085&hilit=гидрик+переднего+цилиндра#p641085
Я неделю назад как раз разбирал этот узел, и регулировал клапана. Не работал гидрик переднего цилиндра на выпуск (гремел передний цилиндр жутко). там коромысло является одним целым изделием и одновременно давит на 2 клапана, только на одном рокере есть регулировочный винт, а на втором его нет. соответственно этот гидрик работает на два парных клапана. и зазор там по мануалу 0,00-0,04мм. (его там быть не должно). если все сопрягаемые детали в норме,а выработка там происходит одинаковая, то зазор клапанов будет одинаковый, инженеры yamaha далеко не дураки.
Пы.Сы. А гидрокомпенсатор кстати можно реанимировать, что я и сделал. В автомобильных как правило используется шарик для запирания канала, здесь используется шайба, имеющая две отполированные плоскости, со временем на одной плоскости в месте сопряжения с каналом появляется выработка (её визуально видно,в форме кольца), надо банально перевернуть эту шайбу другой стороной, и гидрокомпенсатор снова в строю. Перед сборкой соответственно гидрик промыть и продуть сжатым воздухом. (может кому информация пригодиться).
Настройка клапанов: viewtopic.php?f=5&t=599&p=16604&hilit=регулируем+клапана+на#p16604
либо в поиске забиваем: "Регулируем клапана на RoadStar", и читаем-наслаждаемся.
Добавлю из своего опыта по Road Star 1700: 1. два средних самых задних болта задней крышки НЕ вынимаются (не дает рама) - крышка вынимается направо вместе с данными болтами. 2. промежуточные "железки" расположенные между клапанной крышкой и головой НЕ снимаются (на них крепится распредвал)
Для 1700: Распредвалы:
кулачки, дальние от двига – впуск, штанга впуск: l = 290.5 mm (11.437 in) (длинная) yellow painting, метка - желтый цвет
кулачки, ближние к двигу – выпуск, штанга выпуск: l = 288.5 mm (11.358 in) green painting зеленый цвет
Перебираем гидрокомпенсаторы на 1700: как делал я (ничего трудного, страшного нет вообще):
1. разбор:
- снимаем стопорное кольцо (легко);
- наклоняем гидрик "мордом" вниз, для плавного вываливания тарелки с шайбой,при этом придерживаем пальцем чтобы оное не упало в грязь, и откладываем вывалившееся;
- вставляем пинцет, либо круглогубцы длинные внутрь, разжимаем и плавно вращая туда-сюда вытаскиваем поршень;
- все промываем тщательно.
2. сборка и прокачка:
- что необходимо: игла штопальная цыганская (либо какой аналогичный предмет), тонкая отвертка, масло двигательное и все детали чтоб под рукой.
- в пустой гидрик заливаем масло до бокового отверстия, либо полный (пофиг);
- вставляем поршень с пружиной, надавливаем тонкой отверткой до совмещения боковых отверстий;
- вставляем иглу, при этом конец иглы, за который держим приподнимаем - эффект поршень ниже уходит в гидрик - ОБЯЗАТЕЛЬНО;
- заливаем масло полный гидрик можно через край;
- кладем шаебочку и тарелку, притапливаем их той же отверткой и фиксируем стопорной скобой;
- все, гидрик без воздуха, заполнен маслом.
Важно: после того как установлено все обратно, у вас нихрена не выставились зазоры НИ НА ОДНОМ Клапане, да, даже на тех которые не регулируются! Причина в полных гидриках.
НЕОБХОДИМО долго поебац...а и покрутить ключом коленвал. Дабы зазоры пришли в норму (поршеньки в гидриках чуть опустятся по высоте). Все, можно выставлять зазоры. После нескольких прохватов опять надо выставить зазоры. ИМХО
Масло: без замены фильтра 3,7 л., с заменой – 4,1 л.
не использовать масло выше сорта «CD» и «ENERGY CONSERVING II»
Слив: " что при замене нужно прогреть двигатель и сливать горячее (тёплое) масло, иначе сольётся не всё заменяемое масло"
Проверка уровня осуществляется при 60 градусах, для чего нужно дать двигателю поработать в теплую погоду - 10 минут, в прохладную - 15 минут (из мануала на 1700). При 100 градусах уровень ушуршит выше меток. Тут лучше немного не долить, чем перелить.
Порядок замены: сливаем из 2 мест (не забываем вкрутить болты обратно))), меняем фильтр (заливаем немного масла и мажем этим маслом резинку, заливаем 2,5л, пускаем мот, несколько раз прогазовываем, глушим, доливаем еще 1,0-1,2л (да, не 1,6л, качество слива может варьироваться)
Теперь не по мануалу: учитывая, что масло перед сливом прогрето, гоняем двигатель минут 5-7 и проверяем уровень, по результату - доводим до нормы. Ну, и после остывания двигателя, например, утром следующего дня проверяем уровень по кама-сутре
Фильтра масляные: оригинал 3FV-13440-20-00
Заменители:
K & N KN-303
Hi-flo Oil Filter HF303
Mann Filter MW 64
Fram PH6017a
Mahle CO 195
VIC С-806
Фильтр воздушный 4wm-14451-00
Заменитель hiflofiltro HFA4914
ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ оригинал 1FK-24560-10-00
заменитель Mann WK 32 (диаметр штуцеров меньше на 0,6мм)
заменитель Knecht\Mahle KL 15 (диаметр штуцеров меньше на 0,6мм)
Свечи зазор 0,8-0,9 мм оригинал DPR-7EA90-00-00
заменитель NGK DPR7EA9
заменитель DENSO X22EPR-U9
Тормозная жижа DOT4
Масло в раздатку: раздаточная коробка по мануалу: 80W90 - 0,4 л.
вопрос же был про масло в так называемой гусятнице - это лишь силовая передача цепью с одного вала на другой. под такой овальной большой крышкой справа за двиглом.
щупов там нет. там три болта.
1. большой. с прорезью. можно какой-нибудь монетой откручивать-закручивать. выше всех. это заливная пробка.
2. чуть ниже небольшой болтик - это контрольное отверстие.
3. внизу всей этой фигни - сливная пробка.
открываем заливную пробку. ставим поддон. вывинчиваем сливной болт. сливаем масло...чуть наклоняем мот вправо, сливаем остатки.
завинчиваем пробку.
наливаем 400 мл масла. особо придирчивые могут выставить мот горизонтально и наливать до уровня контрольного отверстия, вывернувконтрольный болт.
если под заливной пробкой сплющило резиновое колечко..и стало подтекать масло - не обязательно заказывать по каталогам новую резинку. лечится паронитовым колечком нужного размера.
и так. какое же лить масло?
масло для гипоидных передач. 80W90.
еще вроде не ниже GL4 (тут могу путать с другим маслом или еще какой жижей...лень смотреть в мануал все эти типы).
лучше синтетику, но и полусинтетика норм. никаких проблем не возникает.
менять раз в 20 тыщ или раз в 2 года.
2. Подвеска:
Вилка: масло 5 WT; количество 554.0 см3 в каждое перо.
Про взаимозаменяемость: перья, стаканы, направляющие, сальники, пыльники и прочая требуха подходят от Royal Star, Road Star 1600, 1700. Отличие перьев только по длине, есть 635 мм и 645 мм, ну и соотв, пружина чуть длиннее и чуть короче.
Жопа:
Для 1600/1700. Регулировка простая: есть контргайка, ее ослабляешь и закручиваешь основную гайку по резьбе (по факту сжимаешь пружину) - мот жестче. Ослабляешь (откручиваешь по резьбе) - мот мягче.
КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ
(также диски и суппорта) XV1600 и XV1700 конструктивно различаются и по частям не взаимозаменяемы .
part-number для XV 1600 - 4WM-W0045-00-00
заменитель TRW MCB640 2 комплекта
заменитель Vesrah VD-255JL.
Для XV 1700 - 5VN-W0045-00-00 .
КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ Задние - идентичны у обоих моделей,
оригинал 4WM-W0046-00-00
заменитель 4KG-25805-00-00
заменитель TRW MCB559
ПОДШИПНИК РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
НИЖНИЙ
оригинал 93332-00008-00 ( в комплекте с пыльником)
заменитель без пыльника nsk hr32006xj
заменитель с пыльником koyo 32006JRRS, RS-обозначает что с пыльником, если без RS-значит без пыльника
ВЕРХНИЙ
оригинал 933-32000-01-00
заменитель koyo 32005JR
ПОДШИПНИКИ КОЛЕСНЫЕ
ПЕРЕДНИЕ 2шт
оригинал 93306-00420-00
заменитель Koyo 6022-2RS
ЗАДНИЕ 3шт
оригинал 93306-00444-00 2шт
заменитель koyo 6004-2rs 2шт
оригинал 93306-30437-00 1шт
заменитель koyo 6304-2rs 1шт
ПОДШИПНИКИ ШКИВА на колесе
оригинал 93306-20551-00
заменитель KOYO 6205-2RS
еще стоит игольчатый подшипник на нем не понятная маркировка ntn gx26x31.8x1.1 его оригинальный номер 933-11326-98-00
ПЫЛЬНИКИ КОЛЕСНЫЕ
ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
93106-28043-00 размер 28*44*7 2шт
ЗАДНЕГО КОЛЕСА
93106-30004-00 размер 30*42*8 1шт
931-06300-29-00 размер 30*52*7 1шт
3. Приводной ремень: прогиб 7,5-13 мм при 45 Н, 4,5 кгс
130 зубов, 1 1\8 дюйма ширина на 1700й хорошие ремни стоят 150-200 баксов (+50-60 баксов доставка) - Gates и Carlisle
1. Прогиб ремня 1600 и 1700 по мануалам значительно отличается
2. В мануале даны 2 диапазона: на стоящем и висящем моте
У 1700г.о: 6-8мм на боковой подножке и 7-9мм на вывешеном
У 1600г.о: 7,5-13 и 14-21 соответственно
РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ ( 71.65" L x 1.5" W, 130 teeth)
оригинал 4WM-46241-00-00
Заменитель Carlisle 62-1233
просто инфа по ремням http://beltdrives.com/belts-2/replacement-rear-drive-..
инфа по ремням для ямах viewtopic.php?f=5&t=4920
Натяжение ремня:
да, метод поворота ремня рабочий. Людям с супер-мега-сильными лапищами-клещами и не понимающим выражения "адекватное усилие" дальше не читать ))
Берешь ремень между шкивов и скручиваешь с адекватным усилием.
самой правильной натяжкой считается поворот на 45 градусов. Если меньше - перетянут и надо ослаблять.
но есть нюанс, особенно актуальный для наших не всегда чистых дорог.
более жизненным вариантом считается натяжение ремня с поворотом до 70-90 градусов. он всё еще натянут хорошо, но у него еще есть запас упругости, чтобы безболезненно выплюнуть попавший мелкий камешек.
а вот при повороте до 45 градусов или меньше такого запаса практически уже нет, и даже небольшой камешек может повредить зубья ремня или вообще ремень может лопнуть.
Сцепление:
во многих каталогах нет варианта полного комплекта сцепления, в него входят : все фрикционные диски, все металлические диски, пружина сцепления, специальная проволочка и прокладка крышки сцепления. Стоимость данного комплекта значительно дешевле, нежели все покупать по отдельности 4WM-W001G-00-00
Прижимная пластина Barnett 511-90-10002
Набор фрикционных и стальных дисков Barnett 306-90-20083
Разное:
Выставляем часы: Алексей-железка писал(а):
Когда на табло включены часы,зажимаешь две кнопки, начнёт мигать часы, левой кнопкой выставляешь"часы",потом нажимаешь правую один раз моргает "минуты"правой кнопкой выставляешь минуты.