Тихими зимними вечерами было принято решение почистить карбы, т.к. до меня в них лазили только на заводе при сборке, а это печально и очень грустно для мотоцикла 2001 года выпуска.
Начнем с подготовки к процессу. Как снять карбы с мотоцикла описывать не буду, есть сервис-мануал, там все написано. Один момент – если делаете это зимой в холодном гараже – готовьтесь к деревянным резинкам (т.е. предельно аккуратно, т.к. старая резина лопается на раз).
Инструмент - ударная отвертка, набор головок, трещетка или вороток, отвертка прямая с толстым жалом - 2 штука (желательно 6-7 мм и 2-3 мм), зубочистки, салфетки, силиконовая смазка, wd-40, carb and choke cleaner (я юзаю ABRO, но тут – на вкус и цвет), емкости для складирования мелочевки, мануал и много терпения.
При разборке этих чудо устройств ударная отвертка - наше все. Не помогло? Берем алмазный надфиль + ножовка по металлу + прямой шлиц и опять ударная отвертка. Винты для сборки покупал новые, т.к. из старых нормально открутился только один. Разбирать имеет смысл по очереди, и компоненты от каждого карбюратора складывать отдельно. При снятии крышек вакуумных камер придерживайте их, иначе пружинку придется ловить по всему помещению. Аккуратно вынимаем держатель иглы с пружиной, и вынимаем саму иглу. Иглу я не разбирал, посему регулировочная шайба осталась где была. Под пластиковую шайбу при сборке укладываем тоненькую металлическую шайбу (0.020 дюйма). Шайба потолще – сверху, в нее упирается пружина фиксатора. Я разъединил карбы, в принципе, этого можно было и не делать, но, после сборки в правильном порядке синхронизация осталась в прежнем состоянии (главное не трогать винт синхронизации). Датчик положения дроссельной заслонки снимать не стоит, чистке он не помешает.
Все латунные части выкручивать крайне аккуратно. Жиклеры из поплавковой камеры выкручиваем отверткой с толстым, широким жалом, точно попадая в шлицы. Эмульсионную трубку главного жиклера выкручиваем головкой (не стоит использовать рожковые ключи, а уж тем более плоскогубцы). Воздушные жиклеры выкручиваем отверткой поменьше, главное чтобы жало совпадало по толщине со шлицем в жиклере (ломаются заразы). Все жиклеры, седло запорной иглы, главную дозирующую иглу мыл в УЗ ванне (седло предварительно надо избавить от сеточки). Запорную иглу в УЗ чистку отдавать нельзя! У нее резиновый наконечник, посему – протираем тряпочкой и прячем куда-нибудь до сборки.
Резинки повторно юзать нельзя (это касается прокладок), посему есть 2 варианта – подумать заранее и заказать на ebay ремкомплект, либо на экзисте по парт-номерам собрать (есть нюанс – пара резинок в оригинале продается только в сборе, на винте качества смеси и на седле запорной иглы, так что ремкомплект предпочтительнее). Ремкомплект обойдется примерно в те же деньги, что и оригинальные резиночки. Еще вариант – старые резинки аккуратно снимаются с предварительным запоминанием что – откуда, и отправляемся на ближайший авторынок за аналогами. Выбор за вами, но я экономить не стал, т.к. разбирать карбы – удовольствие сомнительное, а оригиналы 13 лет пробегали. Мембраны вакуумной системы и обогатителя были живы, что весьма порадовало, т.к. стоят они немилосердно, и были очищены от всякого мягкой тряпочкой в керосине, залиты силиконом и упрятаны до сборки в темное прохладное место.
Итак, карбы разобраны, вся мелочь ушла мыться, можно заняться корпусами и прочими запчастями. Моем карб-клинером (берегите глаза, в карбюраторе множество каналов, ведущих в самые неожиданные места), продуваем компрессором. Делаем 3 итерации, для карбов средней засратости этого хватает. Пластиковые детали, винтики, поршни, пружинки и так далее протираем тряпкой в какой нибудь жиже типа бензина, керосина или тому подобных растворителей.
После того, как у нас на руках есть помытые корпуса и чистые жиклеры и прочее приступаем к сборке. Порядок сборки помним? Поплавковая камера – канал главного жиклера – седло дозирующей иглы конусом в сторону иглы, потом эмульсионная трубка с прокладкой, потом жиклер. На седло запорной иглы одеваем прокладку и фильтр-сеточку, вставляем в гнездо до упора и фиксируем винтом. Остальные устанавливаются в соответствующие места. Если есть путаница какой – куда, то вот калибры:
Карбюратор переднего цилиндра:
• 112.5 Главный жиклер
• 17.5 Жиклер хх
Карбюратор заднего цилиндра:
• 110 Главный жиклер
• 17.5 Жиклер хх
Воздушные жиклеры в обоих карбюраторах одинаковые (побольше в вакуумной камере , поменьше в впускном фланце) В американских даргах судя по мануалу из впускного фланца выкручивается 2 воздушных жиклера, посему запоминайте что – куда, но впринципе в мануале все есть в разделе MAINTENANCE SPECIFICATIONS стр. 2-8.
Собираем все обратно, не путая детальки и применяя нежность, ласку и силикон к резинкам. Вакуумные мембраны я укладывал при помощи трех зубочисток, накрывал крышкой (не забывайте пружину!) и плавно вытаскивал из-под нее зубочистки (после сборки подвигайте их пальцем, если есть свистящий звук, значит скорее всего все собрано правильно). Мембрану обогатителя укладываем чтобы попасть в выступы.
Вот так выглядит правильно установленное седло дозирующей иглы
После сборки провел испытание вакуумной системы при помощи пылесоса (примерно 2/3 мощности и полностью открытая дроссельная заслонка): Будет хорошо видно, как при изменении положения заслонки/увеличения силы всасывания будет меняться поведение поршня дозирующей иглы.
Немного о винте качества смеси - по мануалу он откручивается на 3 оборота от посадки, но у меня в этом положении смесь слишком богатая - на прогреве с вытянутым подсосом мот глохнет, при работе на хх и сбросе газа - хлопки в глушителе. Сейчас закрутил до 2,25, чуток покатаюсь, погляжу на свечи, и скорее всего закручу до 2, т.к. на подсосе по прежнему обороты падают.
Вот такой вот пост. На днях сделаю синхронизацию - напишу как сделать синхронизатор и как собственно происходит этот процесс.